Фотографія

Нічна фотозйомка

Igor — Sun, 02 Jun 2013 18:21:07 GMT

Багатьом фотографам подобається нічна фотозйомка . Фотографії нічного міста виглядають дуже ефектно , а за допомогою сучасного цифрового фотоапарата зробити їх не так вже й складно. Але , все ж , слід врахувати деякі особливості , оскільки нічна зйомка відрізняється від денної , і , головним чином, через освітлення. Розглянемо кілька прийомів , щоб отримати якісний знімок.

Фіксування камери.

Для того , щоб отримати добре експонований кадр при недостатньому освітленні , доводиться збільшувати витримку. При цьому , навіть саме незначне рух камери відіб'ється на якості знімка - він буде розмитим. Для вирішення цієї проблеми можна знайти якийсь стійкий предмет , і поставити на нього камеру. Але не завжди є можливість знайти відповідну опору . Тому , штатив набагато більш розширює можливості нічної зйомки. На штативі камера буде дійсно нерухомою. Тепер можна не боятися збільшувати тривалість витримки . Діафрагму можна прикрити на декілька ступенів. Тоді глибина різкості буде більше , і предмети на передньому плані і на задньому опиняться в фокусі .

Як фотографувати.

Яку чутливість встановлювати при нічній зйомці ? Потрібно запам'ятати , що збільшуючи значення ISO , також збільшується ймовірність появи цифрового шуму в кадрі. Тому потрібно прагнути встановлювати по можливості меншу чутливість , особливо , якщо ви фотографуєте у форматі jpg .

Ще один цікавий спосіб позбавити камеру від небажаних струсів - це використання таймера. Навіть якщо ваш фотоапарат встановлений на штатив , можна трохи ворухнути його , натискаючи кнопку спуску затвора. Ця проблема вирішується , коли автоспуск спрацьовує без вашої участі після того , як таймер відрахує покладені йому секунди .

Коли фотографувати.

Хоча , саме по собі штучне освітлення нічного міста виглядає досить мальовничо , небо на таких знімках майже завжди виглядає чорним. Набагато яскравіше воно буде , якщо фотографувати відразу після заходу сонця. Досвідчені фотографи заздалегідь розташовуються на місці зйомки , все приготував , для того , щоб « зловити фарби » , які будуть в небі лише кілька хвилин.

Як фотографувати квіти?

Igor — Thu, 30 May 2013 19:42:02 GMT

Як фотографувати квіти?

Улюблена тема багатьох фотографів, як для початківців, так і для професіоналів.

Але для того, щоб отримати цікавий і якісний знімок, і тим і іншим потрібно дотримуватися три обов'язкові умови. Що це за умови?

Умова перша - це ідея, або мета знімка. Що найбільш привабливіше в цій квітці або композиції з квітів? Які почуття у вас виникають, дивлячись на них? Ці ж почуття потрібно передати через фотографію глядачеві, щоб дивлячись на картинку, він відчував те ж що і ви, коли дивилися на квітку вашими очима.

Друга умова - вдала композиція. Іншими словами, тепер потрібно думати про те, як потрібно, і що потрібно сфотографувати, щоб втілити вашу ідею.

І третє - це техніка зйомки та обладнання. Гарне обладнання дає вам більше шансів на успіх. Але при неправильних налаштуваннях, навряд чи це вдасться.

Запам'ятавши ці три умови, візьмемося за фотографування.

Припустимо, у вас з'явилася ідея. Вам сподобалася яскраве забарвлення або форма квітки. Може, і не зовсім зрозуміло, що саме вам подобається. Але вам подобається! Якщо у вас виникли почуття, - то перша умова вже є!

Тепер потрібна хороша композиція. Яка квітка в букеті найкрасивіший ? Або , яка частина квітки найбільш прекрасна? Саме це потрібно виділити в кадрі ! Пробуйте різні ракурси . Не слід забувати про передньому і задньому планах. Недопалок , що лежить за квіткою , перекреслить всі ваші ідеї. Збільшуючи зум , і відкриваючи діафрагму , ви можете прибрати все зайве з кадру - у фокусі буде лише те , що вам потрібно . Але , виділяючи головний об'єкт , не потрібно « затискати » його в кадрі. Існує гарне правило - « правило повітря ». Навколо квітки повинно бути небагато місця , щоб йому було чим «дихати».

Щодо техніки зйомки, то велике значення має освітлення фотографируемого предмета. М'яке світло в більшості випадків вважається ідеальним. Тому, знімаючи зі спалахом, використовуйте розсіювач.

Фотографуючи квіти, не забувайте про ці три умовах, і ви зможете досягти чудових результатів!

Как заработать на фотографиях

Igor — Thu, 11 Apr 2013 20:24:30 GMT

Покупатели находят подходящие иллюстрации и платят фотографу деньги за использование изображения. Наиболее популярным и распространенным форматом купли-продажи иллюстраций на сегодняшний день является формат royalty free. В этом случае покупатель приобретает право на неэксклюзивное использование изображения. Сам же фотограф имеет право продавать изображение неограниченное количество раз любым покупателям, сохраняя при этом авторские права исключительно за собой. Получается, что зарабатывать на фотографиях можно до конца жизни, единожды загрузив изображение на сайт. При этом загружать одну и ту же фотографию можно сразу на несколько специализированных сайтов. Существует целый ряд наиболее известных сайтов-фотобанков. Самым прибыльным из них считается shutterstock.com. Но и попасть на этот сайт сложнее всего – для этого необходимо зарегистрироваться, загрузить качественно отсканированную копию главной страницы загранпаспорта (или же копию водительских прав с фотографией), подождать несколько дней (все данные проходят процедуру проверки) и пройти экзамен. Экзамен заключается в загрузке десяти различных фотографий, сделанных собственноручно, при этом одобрение должны получить не менее семи из них. Сдавать такой экзамен можно раз в месяц – но зато неограниченное количество раз, так что если не прошли проверку с первого раза, имеете полное право попытаться сделать это повторно. Требования к качеству фотографий в этом фотобанке весьма строгие – минимальный размер фотографий, загружаемых новичком, составляет 4 мегапикселя (постоянные фотографы имеют право загружать фотографии размером не менее 2.5 мегапикселей). За одно скачивание своей фотографии автор получает 25 центов. Существуют и другие фотобанки, принцип работы которых аналогичен. Уровень оплаты везде разный, да и тесты тоже могут отличаться. На некоторых сайтах не требуют ни документов, ни прохождения экзаменов – регистрация максимально быстрая и простая.

Источник: Kak prosto

Фотозйомка диких і домашніх тварин.

Igor — Sat, 23 Mar 2013 19:33:47 GMT

Міміка у наших менших братів або занадто примітивна, або відсутній зовсім. Єдина найвиразніша частина їх мордочки, це очі. Ось на них і варто фокусуватися, так ви зможете отримати цікавий портрет тварини.

Спалахом використовуйте дуже обережно. Інакше, при яскравому світлі шерсть вийде плоскою і вам не вдасться передати її красиву структуру і весь об'єм. Навіть у тварин, які ведуть нічний спосіб життя, зіниці світяться через особливого будови ока, коли на них різко падає промінь світла. І на знімку це буде виглядати не красиво. Найкраще знімати звірів при денному освітленні. А якщо спалах все таки необхідний, то спрямуйте ѐ не прямо на тварину а трохи в сторону, щоб світло було розсіяним.

Зверніть увагу при фотозйомці на будову тіла тварин. Наприклад, коней і довгоносих собак краще знімати в профіль, а тварин з малими мордочками в анфас. Аби підкреслити силу і міць м'язистого звіра, можна його сфотографувати під час стрибка або гри.

Фантазуйте, вибирайте незвичайні ракурси. Наприклад, можна зняти тварину не все цілком, а тільки одні гострі зуби, шорсткий язик, великі очі й інше.
Під час фотозйомки звертайте увагу не тільки на саму тварину, але й на навколишнє середовище. У кадрі не повинно бути зайвих об'єктів, що відволікають увагу.

Зйомка проти сонця.

Igor — Sat, 23 Mar 2013 19:30:00 GMT

Є декілька методів правильної зйомки проти світла: Вибрати таке положення об'єкта, щоб світло падало збоку і трохи попереду. Якщо об'єкт не можливо перемістити (пам'ятник, будівлю), перейдіть самі так, щоб вибрати правильний ракурс. Якщо ж немає виходу, щоб освітлення встановити збоку, тоді можна скористатися деякими прийомами зйомки проти світла.

Найпростіше, що можна зробити - це виставити експозицію (діафрагму й витримку) по найбільш темному місці, що знімається.Можна виставити всі налаштування вручну. Або встановіть на своїй фотокамері точковий режим виміру експозиції, навівши точку на потрібну зону, заміряйте освітлення. Тоді деталі об'єкта виявляться більш яскраво і чітко.

Другий спосіб - це примусове підсвічування темним боком об'єкта зйомки. Для цього можна скористатися різними світловідбивачами: софіти, екрани та інше. Якщо ж такої апаратури у вас немає під рукою, то використовуйте спалахом. Злегка підсвітіть обличчя людини, якого знімаєте, наприклад, на тлі заходу. Але не забувайте, що спрямована на об'єкт спалах, може з вашого знімка зробити вибілену плоску картинку. Щоб уникнути цього, необхідно використовувати що надягають на спалах (не вбудовану) різні відбивачі або портативні Софтбокси. Це допоможе заповнити тіні м'яким відбитим світлом, і ваш знімок буде врятованим

Як фотографувати взимку?

Igor — Sat, 23 Mar 2013 18:44:39 GMT

Як фотографувати на морозі, щоб не зашкодити камері? Варто побоюватися конденсату?
Більшість початкуючих фотографів поглиблюються в читання інструкцій до камери і приходять в жах, тому що виявляється, що на холоді фотографувати не можна.
Звичайно, фотографування на морозі аж ніяк не продовжує життя камері, але з іншого боку, прикро витратити купу грошей і берегти камеру в шафі. Навіть у люті морози можна знімати, щоправда, недовго.

Фотографуючи на морозі, я вам раджу більше думати про те, щоб не відморозити пальці, інакше навесні вам нічим буде натискати на кнопку. На відміну від відморожених рук і ніг, камеру можна полагодити, в крайньому випадку, купити нову. Однак не все так страшно, як здається.

Спершу в камері замерзає дисплей. В залежності від морозу, ви за певний час побачите, що дисплей почав гальмувати, оновлюючись по декілька секунд, а потім і зовсім перестав працювати. Це перший сигнал, що час шукати тепле місце.

Після екрану припиняє працювати затвор. Масло гусне і затвор починає зависати. На цьому етапі ваша прогулянка закінчена, тому що знімати ви більше не зможете.
Ось чому важливо вміти швидко фотографувати, тобто, добре знати свою камеру. Чим вільніше ви користуєтеся з камерою, тим більше кадрів у вас вийде зробити.

Коли ви з камерою остаточно замерзли, перед тим як піти грітися, фото камеру треба засунути назад в фотосумку. Зайшовши в приміщення, не варто діставати камери з сумки протягом перших 10-15 хвилин, і вже тим більше не варто її включати.

Коли ви з морозу заходите в тепле приміщення, через вологості повітря в камері і деталях камери утвориться конденсат. Якщо електроніка намокла через конденсат, а ви намагаєтеся увімкнути фотоапарат, то легко влаштувати коротке замикання і зіпсувати камеру. Окрім того, конденсат може залишати сліди на матриці і на лінзах, тому матрицю приходиться чистити навіть тим, хто об'єктиви ніколи не міняв.
Залишаючи камеру в сумці, ви ізолюєте її від теплого повітря і даєте можливість плавно зігрітися. У цьому випадку конденсат не утворюється, або утворюється в незначних кількостях.

До речі, якщо на камери потрапляє сніг, це не страшно. Ви просто його регулярно скидаєте, не даючи танути.
Ще одна хитрість у тому, що чим холодніше, тим швидше розрядиться акумулятор. В принципі, якщо на морозі акумулятор закінчився, можна його злегка пожвавити, погрівши в кишені. Одягайтеся тепліше і йдіть шукати вдалі зимові кадри.

Нічна фотозйомка

Igor — Sat, 23 Mar 2013 18:22:45 GMT

Фотографії нічного міста виглядають дуже ефектно, а за допомогою цифрового фотоапарата зробити їх відносно нескладно. Нічна зйомка відрізняється від зйомки днем перш за все відсутністю або суттєво меншою кількістю фонового (заповнюючого) світла. При цьому в кадрі може бути багато точкових джерел світла, таких, як підсвічування будинків, вуличне освітлення, світло фар автомобілів і т.п. Тому й прийоми зйомки трохи відрізняються від звичних.
По-перше технічна складова. В умовах нестачі освітлення, витримка, для рівномірно витриманих фотографій, в деяких випадках може становити кілька секунд. За такої ситуації зйомка з рук практично неможливо, навіть коли камера або об'єктив обладнані системою стабілізації. Розв'язати цю проблему можна двома способами.

Перший, це спробувати знайти нерухому поверхню і розмістити на ній фотоапарат. Для цього можуть підійти поручні або огорожу моста, колона в огорожі і т.д. У такому випадку фотограф дуже обмежений у можливості розміщення фотоапарата побудові кадру, тому вірогідність отримання якісних знімків суттєво знижується.

Другий шлях - це купівля штатива, вимагає деяких грошових витрат, які, втім, згодом окупляться якісними і гарними знімками. Звісно носити із собою штатив не завжди зручно, але в деяких випадках, приміром при зйомці феєрверків, це єдиний спосіб отримати гарні фото. З іншого боку штатив дає змогу спочатку скомпонувати кадр, а потім зробити кілька знімків і при необхідності змінювати настройки, при цьому сам кадр не міняється тому що фотоапарат нерухомий. Ще однією перевагою зйомки зі штатива є можливість трохи зменшити діафрагму. Для більшості об'єктивів максимальна різкість досягається при значенні діафрагми на 3-4 сходинки вище найменшого значення, як правило при цьому зростає витримка, але при зйомці зі штатива це несуттєво.

Яку чутливість використовувати при зйомці вночі? Якщо знімати в jpg, то максимальний, при якій не дуже видно цифровий шум. Якщо ж використовувати Raw, то чим нижче встановлена чутливість, тим більше можна збільшити при обробці експозицію без появи шуму. У будь-якому випадку при наявності штатива довжина витримки грає не дуже важливу роль і значення ISO може бути порівняно невеликим, відіб'ється на якості знімка в позитивний бік.

Однієї з головних проблем при нічній зйомці є ефект "розмивання", адже на великих витримках щонайменший рух може зробити знімок розмитим. Навіть штатив не завжди врятовує від руху камери при натисканні на кнопку спуску. Аби уникнути цього слід використовувати функцію автоспуску, коли фотоапарат спрацьовує не відразу, а через нетривалий час після натискання на кнопку. Тут треба сказати, що чим більше фокусна відстань, тим сильніше відбивається на знімку рух камери, тому при зйомці у вітряну погоду бажано не використовувати довгий фокус, а по можливості підійти ближче до об'єкта зйомки.

Два слова про спалах. Дальність імпульсу становить всього кілька метрів, тому варто його вимкнути. При зйомці будинків, ефект буде мінімальним, або спалах взагалі зіпсує знімок пересвітівши перший план.
Вночі при великій кількості джерел світла автофокусування може не завжди спрацювати вірно. При зйомці міста це не становить великих проблем, досить перемкнеться в ручний режим і сфокусувати об'єктив на нескінченність. У більшості випадків будинки знаходяться досить далеко і вийдуть різко.

Окрім чисто технічних складових вдалого нічного фотографії важливо правильно вибрати час для зйомки. Пізно вночі небо виглядає цілком чорним, це по своєму красиво, але набагато цікавіше виходять знімки відразу після заходу. У цей час небо має красивий відтінок від рожевого до синього, ще чітко видно хмари і на цьому тлі будівлі виходять набагато красивіші. Проміжок закатних сутінків може бути зовсім невеликим, особливо взимку, тому бажано заздалегідь приїхати на місце, щоб був час розпакування та налаштувати фотоапарат і штатив.
Крім неба варто звернути увагу на деталі переднього плану. Поруч з фотоапаратом не має бути джерел яскравого світла, які можуть зіпсувати фото. А, приміром, силуети гілок навпаки можуть додати краси знімку.

Чорно-білі фотографії?

Igor — Sat, 23 Mar 2013 18:16:33 GMT

Найчастіше вважають, що гарні фото це ті, які зняті в кольорі. Проте є іінші види фотографії, такі як чорно-білі, монохроматичні, інфрачервоні і т.д.
Зйомка в ч / б стала популярна з тих перших днів, коли камери могли знімати лише таким чином і ще не спроможні були відображати кольори.

Чорно-біла фотографія не так проста, як здається на перший погляд, так як ваш об'єкт - це найважливіше на фотографії. З практикою з'явиться розуміння освітлення, об'єкта і того, яким ви хочете отримати фінальний кадр. Насамперед потрібно навчитися бачити напрямок світла.
Зверніть особливу увагу на те, як світло падає на об'єкт і відбивається від деталей, підкреслює текстуру об'єкту і т.д.

Отже, ось 10 порад про те, як робити чорно-білі фотографії:

1. Точка зйомки.

Перш ніж узятися за камеру, необхідно хоча б приблизно уявити собі, що ви бажаєте
сфотографувати і як ви хочете це уявити. Також варто поміркувати про кути зйомки.

2. Кількість світла.

Переконайтеся, розташовуєте ви достатньою кількістю світла для того, що б показати деталі. Пам'ятайте про те, що у нас немає кольорів, що б виділити ці деталі. Ми повинні дозволити саме світлу зробити свою справу. Гарно блакитне небо буде виглядати сірим в чорно-білій фотографії.

3. Джерело світла.

Розуміння джерела світла дуже важливо, так як різні джерела світла повинні бути сфотографовані по-різному і з різними настройками. Поставте собі питання - звідки йде світло. Йде він від первинних джерел світла, таких як сонце або штучного спалаху? Чи виходить світло від відбиваючих джерел, такого як стіна або відбивач?

4. Якість світла.

Насамперед подумайте про типи тіні і контрастах, які ви хочете отримати. пряме світло створює різкі чорні тіні. Відбите або розсіяне світло створює більш м'які тіні.

5. Напрям світла.

Визначте тип глибини і деталі, які ви хочете отримати на чорно-білій фотографії. Освітлення збоку створює велику глибину. Пряме світло, що падає спереду, виділяє текстуру і глибину. Контрове світло допомагає зменшити кількість деталей. Розташуйте джерела світла згідно власним бажанням.

6. Форма.

Оскільки у нас немає кольору, ви повинен вирішити, як ви хочете зобразити форму. Форма зображується за допомогою темних і світлих ділянок на фото.

7. Тон.

Тон ваших чорно-білих фотографій визначає їх настрій. Використання темних тонів і різких тіней допомагає зобразити сумне чи відчужений настрій. Світлі і гладкі текстури створюють протилежний настрій.

8. Текстура.

За текстурі поверхні об'єкта можна визначити реалізм фото, в той час як
гладка текстура і розмиті деталі роблять враження міфічних або ідеальних образів.

9. Лінії.

Лінії можуть бути використані для привернення уваги до певної точки на
фотографії. Вони забезпечують центр уваги. Лінії також використовуються для передачі руху і напруги.

10. Ритм.

Як і в музиці, на фото теж може бути присутнім ритм. Повторювані лінії і форми створюють ритмічний сенс вашої чорно-білої фотографії.

Знаючи правила, викладені вище, і застосовуючи їх на практиці, робити чорно-білі фотографії буде набагато простіше. Все, що вам потрібно зробити - це навчитися грати зі світлом.

Як фотографувати зорі.

Igor — Sat, 23 Mar 2013 18:10:47 GMT

Доводилося вам побачити фотографії нічного неба, на яких зорі ідуть самі за іншим по великій дузі? А може ви дивилися в нічне небо і ви мали змогу побачити, як воно обертається?

Такий феномен заведено називати зоряній доріжці. На плівку камери або на датчику зафіксувалися смуги світла від зірок, за той час, що вона пройшла по небу перед відкритим затвором камери. Насправді ж це ілюзія. Фактично ми спостерігаємо стаціонарні зірки і обертання самої Землі. Таку ситуацію можна порівняти хіба що із ситуацією, коли ви стоїте на грамплатівці, в тоді як вона грає.

У подібних зображеннях є певна таємниця, навіть можна сказати певна магія. Дуже часто серед професіональних фотографів можна почути, як вони говорять про так званий захват, про ідеальний стан моменту часу. Аби захопити зоряну доріжку, вам знадобиться, порядку одного або двох годин. Техніка, яка вам необхідна для створення таких фотографій, досить проста.

Вибираємо місце. В першу чергу слід шукати такі місця, на яких досить цікавий передній план. Це може бути якийсь великий комплекс споруд, міст, вежа радіостанції або покинута будівля. Також може бути великі дерева або скельні утворення.

Ви повинні самі вирішити, підсвітити предмети світлом ліхтарика або зберегти як таємничі силуети на тлі зоряного неба.

Хоч зоряне небо можна сфотографувати в місті, та найкраще таку зйомку провести далеко від міських огнів. Темне небо нададуть вам змогу вижати максимум вашого ISO і відкрити об'єктив камери на триваліший період часу і захопити велику кількість видимих зірок.

У здебільшого вогні міста, які не видно неозброєним оком на знімку будуть проявлятися на знімках через довгу витримку. Так коли ви, нарешті, знайшли якесь темне місце, то найкраще буде якщо воно буде знаходитися за межами міста.

Основи фотографування зірок. Аби зробити зйомку зоряної стежки існує декілька способів. Розглянемо основи, які не зміняться при використанні аналога SRL чи DSLR.

Перш ніж як зробити вибір установки налаштувань необхідно встановити камеру на штатив. Зорієнтуватися на місцевості, прикинути розташування об'єктів на фото і установіть фокус.

Фокусування.Встановлювати фокус в темряві дуже не просто. Бо системі автофокусування час немає за що зачепитися. Але є кілька способів розв'язання цього питання.

Коли ви будете використовувати на своєму знімку об'єкти переднього плану, то потрібно впевнитися, що вони перебувають у фокусі. Якщо ви при зйомці використовується ширококутний об'єктив то об'єкти зйомки і зорі, скоріш за все, будуть у фокусі, навіть на дуже широкій апертурі. Навіть можна встановити фокус на безкінечність, якщо це ширококутний об'єктив.

Після того як ви установили камеру і настроїли ручний фокус (MF), то можна братися за роботу. Коли будете створювати свій кадр, намагайтеся щоб у кадр не потрапляли будь-які прямі джерела світла, приміром вуличні ліхтарі.

Неодмінно зробіть пробний знімок, яке в кінцевому підсумку допоможе вам у складанні композиції вашого знімка. Такий знімок можна зробити, установивши 2-3 хвилини витримки за дуже високих ISO і максимальної апертурі. Цього має вистачити, щоб побачити в якому напрямку рухаються зорі, і ви можете уявити собі, як буде виглядати наступний кадр.

Баланс білого. Баланс білого можна сміливо вважати окремою темою, якої сміло можна присвятити окремий підручник. Коли ви хочете знати більше про баланс білого, то бажано пошукати інші статті, присвячені цій темі.

При дуже малому освітленні деякі об'єктиви не можуть сфокусуватися в авторежимі. У такій ситуації ви можете злегка підсвітити об'єкти переднього плану ліхтариком, а після встановлення фокусу заберіть його. Як тільки ви досягли на камері стану «у фокусі», то не забудьте встановити його в режим MF або спочатку використовуйте ручне фокусування перед початком роботи. Якщо це не зробити, то ваша фотоапарат почне шукати знову, коли ви будете розпочинати зйомку то ви обов'язково втратите настроєний фокус.

Отже баланс білого буде різним для холодного або теплого світла. З холодною температурою кольору білий об'єкт буде виглядати трохи блакитним, а із теплою температурою кольору він буде мати трохи помаранчеве забарвлення. При зйомці нічного неба дуже гарні кадри виходять за установці балансу білого на «tungsten-вольфрам» (2850 Кельвін), за якій виходить хороший синій знімок. Навіть можна використовувати протилежність 10000 Кельвін, за якій вийде глибокий жовтогарячий колір. Функція автоматичного балансу білого в більшості випадків буде створювати коричневий колір неба. І якщо ви не знаєте, як треба змінювати налаштування, то зверніться до інструкції користувача камери.

Настройки балансу білого впливають на всі зображення, і якщо ви зібралися увімкнути певні об'єкти на перший план, то потрібно роздивитися, як ви будете використовувати падаюче на них світло. Досвідчені фотографи для цих цілей використовують різні підсвічування з допомогою ліхтариків, а настройка балансу білого допомагають, які конкретно з них використовувати.

У ситуації, коли загальне світло дуже синє, а ви знімаєте зі свого балансу білого за значенні «вольфрам», то освітлені об'єкти можуть вийти неприродньо синього кольору. Аби уникнути такої картини можна використати ліхтарик з ксеноновим лампою або фонарик з лампою розжарювання, мають набагато високу температуру кольору і дають змогу нейтралізувати синій ефект.

Щоб змінювати відтінок світла можна використовувати помаранчеві Фільтри, та їх застосування призведе до зниження якості фотографій.

Коли знімати з балансом білого зі значенням 10 000К, то можна використати світлодіод, так як його блакитний відтінок дає змогу нейтралізувати високу температуру кольору в 10 000К.

Тому, для холодного білого балансу намагайтеся використовувати тепле світло, а для теплого балансу білого використайте холодне світло за освітленні переднього плану. А також виконайте знімки в RAW форматі.

Загалом нічні зйомки досить тонкий процес і справжній успіх до вас зможе прийти тільки після багатьох і напружених годин роботи. Вибирайте час для зйомки і працюйте.

Історія цифрового фотоапарата.

Igor — Sat, 23 Mar 2013 18:03:25 GMT

Перші зсуви в бік створення цифрових фотопристроїв були зроблені, 100 років тому! У 1908 р. Алан Арчибальд Кемпбелл Суїнтон опублікував у відомому журналі «Nature» статтю, де презентував інноваційний електронний винахід - електронно-променеву трубку (ЕПТ) або кінескоп. Пізніше розроблена ним технологія лягла в основу створення телебачення і використовується до цього дня, хоча і не так масово, як раніше. Звичайно, ЕПТ не має прямого відношення до створення цифрового фото, проте на нашу, думку історія цифрової фотографії розпочинається саме з цієї миті.

Наступне винахід, пов'язаний з винаходом цифрової фотозйомки, належить до 1969 році, коли дослідники лабораторії Белла Джордж Сміт і Уіллард Бойл розробили концепцію ПЗС матриць (пристрою з зарядовим зв'язком). Описані матриці стали основоположним елементом сучасних цифрових пристроїв реєстрації зображення. Перша матриця містила всього 7 світлочутливих елементів. До цього дня всі цифрові фотоапарати, сканери, відеокамери, телефакси і багато інших подібні пристрої використовують в своїй конструкції ПЗС-матриці або аналогічні розробки. Всього за рік, у 1972 році ними був створений перший прототип електронної камери, в основі якій використовувалася, ясна річ, ПЗЗ-матриця.

У 1972 р. фірмою «Texas Instruments» запатентували апарат, яке вони назвали «Повністю електронний пристрій для запису і подальшого відтворення нерухомих зображень». З допомогою описуваного пристрою можливо і була б створена перша цифрова фотографія, але її, на жаль так і не створили. В ролі чутливого елемента в пристрої використовувалася все та ж ПЗС-матриця, імпульси з якої записувалися на магнітофонну стрічку. Відтворювалися знімки з допомогою звичайного телевізора. Буквально за рік легендарний напівпровідниковий гігант Fairchild, почав промисловий випуск матриць з роздільною здатністю 100х100 пікселів. У 1974 році таку матрицю вмонтували в камеру одного із місячних зондів. Таким чином, одержали першу цифрову астрономічну фотографію. Того ж року Гілом Амеліо, винахідником Bell Labs був освоєний технічний процес, яке дозволяє виготовляти ПЗС-матриці з допомогою стандартного напівпровідникового устаткування. Такий хід дозволив в рази зменшити вартість цих пристроїв, що призвело до швидкого розвитку цифрових методів фіксації зображення.

Цифрова фотографія з місячного зонда, 1974 рік

У 1975 році інженером фірми Кодак Стівом Сассон було створено працююча цифрова фотоапарат, в якій використовувалися світлочутливі елементи виробництва Fairchild. Важив агрегат 3,6 кілограма. Запис фотографії вівся цілих 23 секунди: стільки часу треба для того, щоб зображення було опрацьовано підключеним мікрокомп'ютером і записано на касету. Записані чорно-білі 0,01-мегапіксельні фотографії можна було відтворити за допомогою магнітофона і телевізору.

Перший у світі цифровий фотоапарат Kodak, 1975 рік

У 1976 р. компанія Fairchild випустила на ринок першу комерційну цифрову камеру MV-101, яка використовувалася на промислових конвеєрах для контролю за дотриманням технологічного процесу. MV-101 представляла собою повноцінну цифрову камеру, зображення з якої оброблялися мікрокомп'ютером.

У 1980 році компанією Sony була розроблена перша кольорова відеокамера, у якості світлочутливого елементу в якій використовувалася ПЗЗ-матриця. З цього моменту події історії цифрової фотографії починають розвиватися. У 1981 році було представлено другий пристрій - Mavica (Magnetic Video Camera) з роздільною здатністю в 0.28 мегапікселів (570х490). Її можливості обмежувались в запису окремих кадрів, тому вона є більш фотоапарат, ніж відеокамерою.

Sony Mavica, 1981 рік

З 1984 по 1986 р. налагоджують виробництво електронних фото-і відеокамер такі фірм як Canon, Nikon, Pentax та інші. Один від одного вони мало чим різнилися. У 1986 році фірма Kodak створила революційний зразок ПЗС-сенсора з роздільною здатністю 1,4 Мп. У 1988 році Fuji випускає апарат Fuji DS-1P з роздільною здатністю в 0.4 мегапікселя. Що цікаво, Fuji DS-1P була першою камерою, запис зображення з якої вівся не на магнітну стрічку, а на змінну карту пам'яті. Цілісність даних підтримувалась за допомогою невеликої батарейки. В цьому ж році Kodak є першою в світі комп'ютерну програму для обробки цифрових зображень.

Цифрова фотокамера Fuji DS-1P, 1988 рік

Історія цифрової фотографії і техніки 90-х років минулого сторіччя в насамперед характеризується появою по-справжньому електронної комерційної камери Logitech FotoMan FM-1 (інша назва - Dycam Model 1). Апарат записував чорно біле зображення з роздільною здатністю 376х240 пікселів (0,09 Мп). Фотографії зберігалися у внутрішній пам'яті, обсяг якої досягав неабиякою на той час величини - 1 Мб, чого вистачало для збереження 32-х фотографій. Фотокамера володіла вбудованим спалахом і інтерфейсом підключення до ПК.

Logitech FotoMan FM-1, 1990 рік

Перший професійний дзеркальний цифровий фотоапарат Kodak DСS 100 явився в 1991 році. Розроблявся він на базі пристрою Nikon F3, тобто до створення приклала руку не відома Kodak, але і не менш як відома компанія Nikon. Записування фотографій проводився на окремий HDD диск, який важив аж 5 кг.

Перший професійний дзеркальний цифровий фотоапарат Kodak DСS 100, 1991 рік

1994 році цифрові фотоапарати з'явилися і в компанії Apple. Своєю розробкою Apple QuickTake 100, компанія Apple зробила справжній маркетинговий прорив. Фішка полягала в зовнішньому виді фотоапарата - його корпус нагадував бінокль ідеально відповідало тенденціям тих років. Апарат робив знімки в двох дозволах: 640х480 (можна було зберігати до 8-ми знімків) і 320х200 (пам'яті вистачало на 32 фотографії). Живився пристрій 3-х мікропальчіковіх елементів живлення, а коштував біля 800 $. У цьому ж році на ринку з'явилися перші Flash-носії з обсягом пам'яті 2-24 Мб.

Перший професійний дзеркальний цифровий фотоапарат Kodak DСS 100, 1991 рік

У 1995 році було випущено перший споживчий цифровик з LCD-видошукачем і поворотним дисплеєм - Casio QV-11. Конкуренти не змусили себе довго чекати і в тому ж 95-му явилися такі споживчі мильниці: Apple QuickTake 150, Sony Cyber-Shot і Kodak DC40. З цієї миті почалася гонка за кількістю пікселів і мінімальною ціною продукції.

У другій половині дев'яностих слід в першу чергу виокремити прихід в 1996 р. на ринок цифрових пристроїв всесвітньо відомої компанії Olympus, яка відрізнилася не лише технологічними пристроями, але і інноваційною концепцією фотоапарат + приватне сховище фотографій + сканер + принтер. В цьому ж році Fuji випустила перший електронний мінілаби, що уособлював собою гібридну технологію, що включає електронні, хімічні та лазерні процеси. У 1997 році фотоапарат FujiFilm DS-300 здолав довгоочікуваний кордон в 1 мегапіксель. Його фотоапарат з 1.2 мегапіксельним сенсором наробила чимало галасу. В кінці цього ж року Olympus відповідає 1,4-мегапіксельним фотоапаратом C-1400 XL.

Цифровий фотоапарат FujiFilm DS-300, 1997 рік.

У 2002 році компанією Sigma було випущено фотоапарат з тришаровою матрицею Foveon. В наступному році в продажу з'явилась доступною широкому колу фотографів професійна дзеркальна цифрова камера Canon EOS 300D. Потім ринок заполонили такі моделі, що стало основною причиною витіснення плівкових апаратів як класу. В цьому ж році Kodak, FukiFilm і Olimpus презентували стандарт 4:3, якого дотримуються більшість виробників до цих пір.

Сьогодні нікого не здивуєш дешевими цифровими мильницями з роздільною здатністю в 12-16 млн. пікселів, а коли про такі числа навіть мріяти не доводилося. Нещодавно було розроблено фотоапарат, оснащений сенсором в 160 Мп! Технології розвиваються, про старих плівкові пристрої скоро забудуть зовсім, а в XXI столітті історія цифрової фотографії буде яскравою і барвистою.